От исправности датчика коленвала на ауди с4 V6 зависит, сможете ли вы вообще завести двигатель или нет. Так что если есть возможность приобрести качественный датчик, то лучше купить и не прибегать к его восстановлению. Но если вы уверены в своих силах или купить, не предоставляется возможность, то можно попытаться восстановить старый датчик коленвала.
Для начала разберемся, как его проверить. Датчик коленвала установлен внизу с левой стороны блока в районе маховика.
Рис – 1 Датчик коленвала датчик момента зажигания.
Для его проверки не обязательно сразу лезть под машину, так как разъем датчика расположен на задней стенке моторного отсека.
Рис 2 - Разъем датчика коленвала, на задней стенки моторного отсека.
Для удобства снимаем воздушный патрубок и находим разъем датчика. Он расположен последним и разъем у него черного цвета. Снимаем штекер и меряем сопротивление на клеммах 1-2.
Рис 3 - Клеммы разъема датчика коленвала.
1,2 – Клеммы катушки сопротивление приблизительно 1 кОм 3 – Клемма экрана.
Сопротивление исправного датчика составляет приблизительно 1 кОм. Клеммы 1-2 это катушка. 3 клемма это оплетки от помех. Поэтому нужно прозвонить клеммы 1 и 2 относительно 3 клеммы. Сопротивление должно равняться бесконечности. У меня катушка была в обрыве.
Начал я с того, что прозвонил провода, идущие до датчика. Обычно если провод переламывается, то это место, как правило, будет возле датчика. Поэтому я разрезал обмотку, и аккуратно проткнув провод иголочкой, прозвонил их целостность. Следующей ошибкой было, то, что я отрезал провода от датчика, потом пришлось их спаивать и обмотать изолентой.
Рис 4 – Снятый с автомобиля датчик коленвала.
Позвонка проводов не дала никаких результатов, поэтому пришлось дальше разбирать датчик. Аккуратно снимаем уплотнительное резиновое кольцо и потихоньку надфилем стачиваем край завольцовки.
Рис 5 – Стачиваем кромку колпачка.
Сточив край, обматываем противоположный край лейкопластырем, что бы ни повредить колпачок датчика. Берем пассатижи и потихоньку снимаем железный колпачок.
Рис 6 – Датчик без защитного колпачка.
Теперь потихоньку немного сдвигаем катушку, только для того чтобы добраться мультиметром до клемм. Опять прозваниваем провод от разъема до клемы. Если все звонится, то продолжаем аккуратно снимать катушку, предварительно отпаяв концы катушек, если получиться, для лучшего доступа можно отковырять сверху лакоткань.
Рис 7 – Катушка датчика.
Предварительно зачистив концы, пытаемся прозвонить целостность катушки, если нам удается это сделать, и мы намеряем сопротивление в районе 1 кОм, это увеличивает наши шансы на то, что этот датчик еще послужит нам. В противном случае, если катушка не звонится, то значит, обрыв произошел где-то внутри или мы намеряем совсем другое сопротивление, в этих случаях, увы, дальнейшее восстановление в итоге окажется лишней тратой времени.
Теперь эти кончики нужно нарастить, что бы они не были в натяг. Для этого берем многожильный провод и выдергиваем из него одну жилу. Перед тем как паять нужно все места пайки аккуратно зачистить и залудить. Лудить лучше на заточенной спичке. После припаиваем один конец жилки к концу катушки, затем сделав у жилки небольшой припуск, вплавляем ее в бортик катушки. Получается как то так.
Рис 8 – Припаиваем концы к катушке датчика.
Аналогично поступаем со вторым концом. Далее надеваем катушку на место и припаиваем новые кончики.
Места с оголенными концами катушки заливаем герметиком. Дождавшись когда он подсохнет, намазываем нижнюю часть катушки и торец герметикам и одеваем железный колпачок. Постукивая маленьким молоточком, сажаем колпачок на место. Выжидаем время пока подсохнет герметик. Или сразу бежим и ставим датчик на место, если вам совсем невтерпеж, предварительно проверив его работоспособность прибором.
Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.